Viajar porque sim

It's summer, the weather is warm and days are long. Even for those who are not beach lovers, this is the right time to go for a stroll by the sea, have a cool drink on a terrace with a view, watch the sun dipping into the Atlantic. With almost 950 kilometres of coastline, there is no shortage of places in our country to spend good times outdoors, with your eyes on the ocean and feeling a fresh breeze that smells of salt. From north to south, these are some of my favourite places to enjoy the summer days (and nights).

Versão portuguesa

Windmills by the sea: APÚLIA

Noticeable by its iconic windmills – which served their fundamental purpose for many years but now are only holiday homes – Apúlia beach is a long stretch of sand protected by dunes and interrupted by shallow rocks. Windy and with cold water, it's ideal for those who do not appreciate heat. It’s a blue flag beach, which guarantees environmental quality, and there is no shortage of places to eat in the vicinity. A stone wall follows the beach line and serves as a viewpoint. The Masseiras Trail begins and ends next to the mills, a 7 km hiking route uniting sea and land – the environment of the sargaceiros (sargassum collectors) who now are only part of local tradition. At Praça dos Pescadores, small colourful boats brighten the atmosphere even on the greyest days. The fish market stands right next to the square, where fresh fish is available early in the morning. To complete the picture, there is also an abandoned palace, which has seen better days and takes on the air of a haunted house on foggy days.

A very original chapel: MIRAMAR and AGUDA

The Chapel of Senhor da Pedra stands at Miramar beach, on a rock near the waterline, a place that is believed to have once been a pagan altar. It has its “back” to the sea, which is unusual for Portuguese chapels, but certainly justifiable to protect the entrance door from the violence of the waves in stormy days. However, it is with the ocean in sight that it is worth strolling along the beaches of Miramar and Aguda. The path is about 3 km long and can be walked by foot, on a walkway, or cycled along the cycle path. Along the way, you'll find several on-the-sand bars, restaurants for dining after sunset, a few dunes and rocks, and a long stretch of empty (or almost empty!) sandy beach.

Walkways and an eco-park: ESMORIZ

Esmoriz is one of those places that can satisfy everyone’s interests. Those who enjoy hiking or birdwatching in their natural habitat, because they have at their disposal a beautiful 8 km long wooden walkway that goes around the Paramos Lagoon, where they can spot water birds of various species, ospreys and some less common birds. For those who like the beach or a meal watching the sea, there's sand and water as far as the eye can see and no shortage of places to have a drink or a bite to eat. And for those who are not beach lovers but want to enjoy a good time outdoors and in contact with nature, they can go to the Buçaquinho Eco-Park to relax and escape the heat in its wide green areas, where there is everything you need to spend many hours in a very pleasant way.

A lagoon and the sea: FOZ DO ARELHO

Foz do Arelho is a sort of bipolar beach: on one side the Atlantic, with the habitual strong swell of the Portuguese west coast; on the other side, the Óbidos Lagoon, which in times gone by was almost a swimming pool but now, after the removal of the sand that closed it, has plenty of sea water. Sometimes, the contrast between the low water temperature and the warmth of the sun creates a mysterious mist, which gives the lagoon an unreal atmosphere and even greater charm. There’s a well-landscaped promenade with colourful kiosks and several restaurants facing the beach and sea, some on a higher level, which are also excellent viewpoints. There are also wooden walkways over the dunes, on the Atlantic side, good for exercising your legs and heart. Despite all this, Foz do Arelho has not lost the simple and unpretentious atmosphere that it has always had, which gives it a very particular allure.

Spectacular cliffs: CABO CARVOEIRO

To the west of Peniche and at the tip of the peninsula with the same name, Cape Carvoeiro is an exceptional place for a stroll. On this rocky promontory with particular characteristics, we can see large areas of lapiás (limestone) and other rock formations, created by erosion over many thousands of years. Apart from the lighthouse, its icon is the Nau dos Corvos, a huge rock alone in the water, which resembles a ship heading offshore. On the path to Furninha, south of the Cape, the Furna que Sopra (Blowing Cave) offers a fun and unusual experience. To the north, among the rocks with exotic shapes (one of them resembles an elephant’s head), the Pilatos Balcony is an excellent viewpoint to watch a memorable sunset, with the Berlengas Islands standing out in the distance from the ocean waters.

Castle with a view: SESIMBRA

Sesimbra and its bay have an old history dating back to many thousands of years and closely related to fishing and neighbouring activities. Nowadays, the town is mainly famous for its restaurants, where you can eat good fish and other delicacies from the sea, and for its south-facing beaches sheltered by the houses that climb up the hillside to the castle. Dating back to the 9^th century, when the Iberian Peninsula was still occupied by the Moors, the castle retains its medieval layout and walking along its walls offers stunning views over the region’s landscape and the town nestled below. Despite its modern outskirts, Sesimbra still has a peaceful atmosphere, even during high summer season, and the narrow streets of its old centre have not lost their most genuine characteristics.

A quiet Alentejo: ALMOGRAVE

Set in the Southwest Alentejo and Vicentine Coast Natural Park, Almograve beach is one of the most beautiful (and least crowded in summer) spots on the Alentejo coast. Bordered by black schist rocks, which create a beautiful contrast with the colours of the sea and the sand, it is half a kilometre long and has two distinct faces, visually separated by the Rocha Furada, with a narrow passage that connects them. The north side is protected by dunes covered with understorey vegetation, and the south by rocky cliffs. It offers everything you may need: car parks, lifeguard surveillance, places to eat, and quality certified by a blue flag. The north car park gives access to another beach, small and absolutely charming: Nossa Senhora Beach. The village is a short walk away. It is white and clean, quiet, with small houses, mostly modern but well integrated into the urban setting. Almograve is (still) one of the best-kept secrets of the Alentejo region.

Surrounded by cosy rocks: PRAINHA

On the far eastern side of Alvor, but away from the hustle and bustle of Praia da Rocha, Prainha is one of those oases in the Algarve which aren’t affordable for all people. However, its beach is open to the public. Accessed from Três Irmãos beach – through a passage between the rocks on the east side – or from a dead-end street that starts on the municipal road connecting Rocha to Alvor, and then down some stairs, Prainha is sheltered, surrounded by cliffs, therefore ideal for those who like cosier places with some shade for much of the day. In fact, there are three small beaches separated by rocks, and during high tide they are only connected by tunnels carved into the rocks by erosion. Also part of the charm of this beach is a bar/restaurant nestled into the cliff, with a rustic-clean and quiet atmosphere. Prainha is the right place for those who like to enjoy the Algarve in a carefree way.

A unique spot: ALGAR SECO

About 750 metres away from the centre of the small town of Carvoeiro, on the road that climbs east along the coast, there is a spectacular rock formation that gave origin to a network of caves flooded by sea water. Access is made via a cemented staircase which takes us to a sort of “indoor pool” surrounded by rocks. The outdoor areas are a favourite place for fishermen and a privileged spot to watch the sea and the coastal shoreline of this part of Algarve. There is a bar with a terrace pleasantly shaded from the sun, and a wooden walkway that also leads to Carvoeiro – a small town which remains one of the most pleasant locations in the western Algarve.

Reed beds and birds: SALGADOS

Located between Armação de Pêra and Galé, Salgados beach is long and wide, with fine, clear sand and almost no waves in the warmer months. It also has the added bonus of being next to the Salgados Lagoon, which is a nesting place for many birds. The area around the lagoon is home to endemic and rare species of flora and fauna, or species of great heritage value. The proliferation of tourist developments in the area has been creating environmental problems, which is why a proposal was launched some time ago for the creation of the future Salgados Lagoon Nature Reserve aiming to defend this valuable ecosystem. A few years ago, the lagoon was equipped with wooden walkways, which serve both to protect its natural habitat characteristics and as a walking and observation path. It is one of the most beautiful places in the Algarve, and perfect for any time of the day.

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Chegou o Verão, está calor e os dias são grandes. Mesmo para quem não é amante de praia, nesta época surge a vontade de um passeio perto do mar, de tomar uma bebida fresca numa esplanada com vista, de ver o sol a mergulhar no Atlântico. Com quase 950 km de costa, não faltam no nosso país lugares para passar bons momentos ao ar livre, com os olhos no oceano e a sentir a brisa fresca que cheira a sal. De norte para sul, estes são alguns dos meus sítios preferidos para aproveitar os dias (e noites) de Verão.

English version

Moinhos ao pé do mar: APÚLIA

Marcada pelos seus icónicos moinhos – que serviram durante muitos anos o seu propósito fundamental, mas agora são apenas casas de veraneio – a praia da Apúlia é um areal extenso protegido por dunas e cortado por rochas baixas. Ventosa e de águas frias, é ideal para quem for encalorado. A bandeira azul garante a qualidade ambiental, e nas imediações não faltam sítios onde comer. Um paredão acompanha a praia e serve de miradouro. Junto aos moinhos começa e termina o Trilho das Masseiras, um percurso pedestre com cerca de 7 km que junta mar e terra – o meio-ambiente dos sargaceiros que agora fazem parte do folclore local. Na Praça dos Pescadores, os pequenos barcos coloridos alegram o ambiente mesmo nos dias mais cinzentos. Ao lado, a lota, onde há peixe fresco de manhã cedo. E para compor o quadro, um palacete abandonado, que já viu melhores dias e assume ares de casa assombrada em dias de nevoeiro.

Uma capela muito original: MIRAMAR e AGUDA

A Capela do Senhor da Pedra ergue-se na praia de Miramar sobre um rochedo junto à linha de água, um local que se crê ter sido em tempos um altar pagão. Está “de costas” para o mar, o que não é habitual nas ermidas portuguesas mas certamente justificável para proteger a porta de entrada da violência das ondas quando há temporal. Mas é com o mar bem à vista que vale a pena passear pelas praias de Miramar e Aguda. São cerca de 3 km que podem ser percorridos a pé, em passadiço, ou de bicicleta pela ciclovia. Pelo caminho, vários bares “pé na areia”, restaurantes para um jantar depois do pôr-do-sol, algumas dunas e rochedos, e muito areal deserto (ou quase!).

Passadiços e um parque ambiental: ESMORIZ

Esmoriz é daqueles sítios capazes de satisfazer os interesses de toda a gente. Dos que gostam de caminhadas ou de observar aves no seu elemento natural, pois têm ao seu dispor um belíssimo passadiço de madeira com 8 km de comprimento que contorna a Lagoa de Paramos, onde poderão avistar aves aquáticas de várias espécies, águias-sapeiras e alguns pássaros menos comuns. Dos que gostam de praia ou de fazer uma refeição com os olhos no mar, porque aqui há areia e água a perder de vista, e também não faltam spots para tomar uma bebida ou comer. E dos que não são apreciadores de praia mas querem passar uns bons momentos ao ar livre e em contacto com a natureza, que podem aproveitar o Parque Ambiental do Buçaquinho para relaxar a fugir ao calor nos amplos espaços verdes deste parque, onde há tudo o que é preciso para ocupar muitas horas de forma bem agradável.

Lagoa e mar: FOZ DO ARELHO

A Foz do Arelho é assim uma espécie de praia bipolar: de um lado o Atlântico, com a ondulação forte típica da zona Oeste; do outro a Lagoa de Óbidos, que em tempos idos era quase uma piscina mas agora, depois de desassoreada, tem água do mar com fartura. Às vezes, o contraste entre a temperatura baixa da água e o calor do sol faz surgir uma neblina misteriosa, que dá à lagoa um ambiente irreal e um encanto ainda maior. Há uma avenida marginal bem arranjada, com quiosques coloridos, e vários restaurantes virados para a praia e o mar, alguns num plano superior, que são também excelentes miradouros. E há também uns passadiços de madeira sobre as dunas, já no lado do Atlântico, bons para exercitar as pernas e o coração. Apesar de tudo isto, a Foz do Arelho não perde o ar simples e despretensioso que sempre teve, e que lhe dá um encanto muito particular.

Falésias espectaculares: CABO CARVOEIRO

A oeste de Peniche e no extremo da península com o mesmo nome, o Cabo Carvoeiro é um local de excepção para passear. Neste promontório rochoso com características particulares podemos observar grandes áreas de lapiás e outras formações rochosas, resultantes da erosão ao longo de muitos milhares de anos. Além do farol, o seu ex libris é a Nau dos Corvos, uma enorme rocha isolada no meio da água, que faz lembrar uma embarcação a dirigir-se para o largo. No carreiro da Furninha, para sul do Cabo, a Furna que Sopra proporciona uma experiência divertida e fora do comum. Para norte, entre os rochedos com formas exóticas (um deles faz lembrar a cabeça de um elefante), a Varanda de Pilatos é um miradouro de excelência para observar um pôr-do-sol memorável, com as ilhas Berlengas a marcarem a paisagem ao longe.

Castelo com vista: SESIMBRA

Sesimbra e a sua baía têm uma história velha de muitos milhares de anos e intimamente ligada à pesca e actividades conexas. Hoje em dia, a vila é sobretudo famosa pelos seus restaurantes, onde podemos comer bom peixe e outras iguarias vindas do mar, e pelas suas praias viradas a sul e abrigadas pelo casario, que trepa pela encosta acima até ao castelo. Com origens no séc. IX, quando a Península Ibérica ainda estava ocupada pelos mouros, o castelo mantém a traça medieval, e percorrer as suas muralhas oferece-nos vistas deslumbrantes sobre a paisagem da região e a vila, aninhada lá em baixo. Apesar da modernização periférica, Sesimbra continua a ter uma atmosfera pacata, mesmo durante a época alta do veraneio, e as ruazinhas do centro histórico não perderam as suas características mais genuínas.

O Alentejo tranquilo: ALMOGRAVE

Inserida no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, a praia de Almograve é um dos locais mais bonitos (e menos congestionados no Verão) da costa alentejana. Limitada por rochas negras e xistosas, que criam um belo contraste com as cores do mar e da areia, tem meio quilómetro de extensão e duas faces distintas, divididas visualmente pela Rocha Furada, com uma passagem estreita que faz a ligação entre elas. O lado norte está protegido por dunas cobertas de vegetação rasteira, e o sul por falésias rochosas. Tem tudo o que é preciso: estacionamentos, vigilância, locais onde comer, e qualidade certificada por bandeira azul. O estacionamento norte dá acesso a uma outra praia, pequena e absolutamente encantadora: a praia de Nossa Senhora. A aldeia fica a pouca distância. É branca e limpa, sossegada, com casas baixas, modernas na sua maioria mas bem integradas no conjunto urbano. Almograve é (ainda) um dos melhores segredos do Alentejo.

No aconchego das rochas: PRAINHA

No extremo leste do Alvor, mas longe do bulício da Praia da Rocha, o aldeamento da Prainha é um daqueles oásis algarvios que não está ao alcance de todas as bolsas. Mas a sua praia está. Com acesso a partir da praia dos Três Irmãos – passando entre as rochas do lado nascente – ou a partir de uma rua sem saída que começa na estrada municipal que liga a Rocha ao Alvor, e descendo depois umas escadinhas, a Prainha é abrigada, rodeada de falésias, e por isso ideal para quem gosta de lugares mais aconchegados e com alguma sombra durante grande parte do dia. Na verdade, são três pequenas praias separadas por rochedos, e durante a maré alta apenas ficam comunicáveis por túneis que a erosão escavou nas rochas. Também faz parte do charme desta praia um bar/restaurante encaixado na falésia, com um ambiente rústico-clean e tranquilo. A Prainha é o sítio certo para quem gosta de usufruir do Algarve em modo despreocupado.

Um lugar único: ALGAR SECO

A cerca de 750 metros de distância do centro da localidade do Carvoeiro, na estrada que sobe para leste junto à costa, existe uma espectacular formação rochosa que deu origem a uma rede de grutas por onde entra a água do mar. O acesso faz-se por uma escadaria cimentada que nos permite descer até uma espécie de “piscina interior” no meio das rochas. As zonas exteriores são poiso favorito de pescadores e local privilegiado para observar o mar e os recortes costeiros desta zona do Algarve. Há um bar com uma esplanada agradavelmente protegida do sol, e um passadiço de madeira que também faz a ligação à vila do Carvoeiro – vila esta que continua a ser uma das localidades mais aprazíveis do barlavento algarvio.

Juncos e aves: SALGADOS

Situada entre Armação de Pêra e a Galé, a praia dos Salgados é comprida e arejada, com areia fina e clara, e quase sem ondulação nos meses mais quentes. Tem ainda o bónus de ficar junto à Lagoa dos Salgados, que é lugar de poiso e nidificação de muitas aves. A área à volta da lagoa abriga espécies de flora e fauna endémicas e já raras ou de grande valor patrimonial. A proliferação de empreendimentos turísticos na zona tem vindo a criar problemas ambientais, razão pela qual foi lançada há algum tempo uma proposta para a criação da futura Reserva Natural da Lagoa dos Salgados, cuja finalidade é defender este valioso ecossistema. A lagoa foi há uns anos dotada de passadiços de madeira, que servem tanto para proteger as suas características de habitat natural como para percurso de passeio e observação. É um dos lugares mais bonitos do Algarve, e perfeito para qualquer hora do dia.

(Este artigo foi publicado pela primeira vez no website Fantastic)

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Sete anos depois, voltei ao Tua. O pretexto para este regresso foi o programa de Murça do Tua Walking Festival, mas a vontade já existia há muito – queria ver in loco a transformação provocada pela conclusão da barragem e pela subida das águas.

Na minha visita em 2016 percorri uma parte do antigo troço ferroviário que corria junto à margem leste do rio, na altura já sem carris e parcialmente encerrado. Apesar da grande polémica que a construção da barragem gerou, a obra acabou por ir avante e já estava quase terminada quando lá estive. 

O enchimento da barragem começou poucos meses depois. Fait accompli, a polémica em torno do projecto esmoreceu e os ânimos hoje parecem estar tão calmos quanto a água represada do rio.

Desta vez fiquei-me pela margem oposta. Percorri de carro a M596, que passa junto à aldeia do Amieiro, numa cota superior, e foi aí que tive o meu primeiro contacto visual com este “novo” Tua. O rio, que corria esguio e selvagem, pulando e redemoinhando sobre o leito rochoso, engordou e acomodou-se. As águas quase beijam a aldeia, que continua com ar sonolento, parada no tempo, e nem o toque do sino de Santa Luzia a traz à vida. Tal como o rio, a paisagem em volta agora parece mais domada, com áreas esparsas organizadas em socalcos bem comportados onde crescem vinhas e oliveiras. E nada mexe, não se vêem pessoas nem embarcações, nem sequer pássaros.

Uns quantos quilómetros mais abaixo, no Miradouro do Ujo, a atmosfera é diferente. Há alguns carros e motas que vão parando, e os passeantes sobem os degraus largos, de metal oxidado, para chegarem ao varandim e tirarem as fotografias da praxe. Estamos perto do troço final do rio e vê-se ao longe, meio despercebido entre o verde da água e das margens, o topo da estrutura da barragem. Entre as arribas apertadas, o Tua não tem autorização para se alargar e mantém-se rio, em curvas e ângulos rectos que contornam como podem o relevo orográfico. Também aqui se nota que os socalcos vão ganhando terreno, intercalados com manchas mais escuras de pinheiro bravo e outras espécies arbóreas.

Junto à foz, onde se une ao Douro, a aldeia e a estação ferroviária transformaram-se em pontos turísticos, com restaurantes cheios e grupos barulhentos que aguardam a chegada do MiraDouro, puxado por uma das bem conhecidas locomotivas diesel-eléctricas da série 1400, agora pintadas na sua original cor azul.

Um festival de caminhadas

Criado por regulamento de 2013, o Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT) é o promotor do Tua Walking Festival que, como publicitado pela organização, “dá visibilidade à paisagem, património, cultura e tradição e aos produtos identitários do território”.

O PNRVT agrega cinco municípios – Alijó, Murça, Vila Flor, Carrazeda de Ansiães e Mirandela – e o programa do festival distribui-se por igual número de fins-de-semana, um em cada concelho. A base das actividades programadas é, obviamente, um percurso pedestre escolhido entre as 12 Pequenas Rotas criadas pelo PNRVT, devidamente homologadas e com manutenção permanente. Às caminhadas aliam-se outras actividades, sempre diferentes e que envolvem degustação de produtos locais, visitas a sítios emblemáticos, música, e até mesmo workshops e acções de formação.

Murça

Vila pequena e tranquila, a proximidade do Tua não é o único motivo pelo qual vale a pena visitá-la. A parte antiga, onde predominam as tradicionais casas brancas com portas e janelas debruadas a cantaria, desenvolve-se à volta de duas praças ligadas por uma rua. No Largo 31 de Janeiro, a estrela é a célebre Porca de Murça, o símbolo maior da vila. Esta escultura proto-histórica de granito – uma entre as muitas estátuas de berrões encontradas no nordeste de Portugal e também em algumas províncias espanholas que fazem fronteira com o nosso país – é de origem e data incertas, mas crê-se ser a representação de um animal sagrado e que terá vindo de um castro da região, possivelmente associado à tribo pré-céltica dos Draganos. Quanto à lenda que a refere… bom, é apenas mais uma daquelas lendas que dão um sabor especial à nossa memória histórica.

Na praça 5 de Outubro, onde se ergue o edifício da Câmara Municipal, o motivo maior é o Pelourinho, obelisco de contornos simples que data do século XVI, presumivelmente esculpido após D. Manuel I ter concedido um Foral Novo à vila. Entre as duas praças está a Igreja Matriz, de estilo inconfundivelmente barroco com a sua torre sineira bulbosa e o costumeiro exagero de pináculos e volutas. No interior, o tecto pintado contrasta com as paredes brancas, e os brancos de madeira escura são o contraponto da profusão de retábulos de talha dourada.

Também oitocentista, a Capela da Misericórdia é um exemplar bem mais interessante da arquitectura religiosa de Murça. Recentemente restaurada, perdida numa encruzilhada de ruas estreitinhas e apesar da sua fachada espartilhada entre casas comuns, é impossível ignorá-la, de tão bela que é. Na fachada, destacam-se as suas quatro colunas com parras, uvas e aves, e a cimalha e pináculos ricamente decorados com motivos semelhantes. No interior, os olhos vagueiam pela parede do altar, toda em mármore prodigamente trabalhado, e sobem até ao crucifixo gigante colocado no varandim e ao tecto decorado com um padrão em ouro e preto. Na tribuna superior, o destaque são os pequenos cadeirais dispostos lateralmente, com espaldar trabalhado e pintado com retratos de monges, que primam pela originalidade e se pensa terem vindo de algum mosteiro.

Para quem vem da A4, a entrada em Murça está assinalada por uma rotunda onde salta à vista um conjunto de esculturas de bronze que interagem com uma oliveira: é “O Ciclo da Azeitona”, monumento concebido por Laureano Ribatua em homenagem aos apanhadores do fruto que é uma das bases económicas mais importantes desta região. Ao lado, uma ponte de madeira faz a ligação ao parque urbano, mancha verde destinada ao lazer onde se encontra, tão bem dissimulado que mal se dá por ele, o Posto de Turismo que acumula a função de Porta de Entrada do PNRVT.

Mais acima na estrada, o Jardim Municipal foi o local escolhido para lembrar o Soldado Milhões. De seu nome Aníbal Augusto Milhais, foi um herói da 1ª Guerra Mundial, condecorado pela valente prestação na batalha de La Lys. Em honra dele, a toponímia da sua aldeia natal, que pertence ao concelho de Murça, foi alterada em 1924 para Valongo de Milhais, e a habitação onde nasceu é agora uma casa-museu, recentemente inaugurada. A título de curiosidade, o busto colocado no jardim em homenagem a esta personagem da nossa História, que já deu origem a filmes e livros, é também da autoria de Laureano Ribatua.

Um atributo importante de Murça, sobretudo para quem é guloso como eu, é a sua doçaria tradicional, em que a vedeta é o toucinho do céu. Algo diferente do bolo-pudim que é mais comum encontrar por aí, o de Murça leva obrigatoriamente doce de gila, além de amêndoa, farinha, açúcar, gordura e uma quantidade insana de gemas de ovos. Fabricado há mais de 400 anos segundo o mesmo método, para continuar a preservar e defender o carácter genuíno desta relíquia gastronómica foi há pouco tempo criada a Real Confraria do Toucinho do Céu de Murça. Outro doce típico famoso são as queijadas, que não têm nada a ver com outras que conhecemos. Igualmente feitas à base de gila, o conceito de queijada neste caso cinge-se ao facto de existir uma massa exterior, confeccionada em separado, que é depois recheada com um preparado semelhante ao do toucinho do céu.

Toucinho do céu  de Murça                                                         Queijadas de Murça

(fotos CM de Murça) 

O programa de Murça

A aparente pacatez de Murça dissimula um tecido agrícola empresarial em crescimento e com rasgos de inovação. Prova disso é a Cooperativa dos Olivicultores, onde decorreu a primeira visita guiada incluída no programa do Festival. A funcionar desde 1956, ali se produz “Azeite de Trás-os-Montes”, que é Denominação de Origem Protegida. Os seus azeites virgem extra, comercializados com as marcas “Porca de Murça” e “Senhor de Murça”, têm recebido inúmeros prémios em concursos nacionais e mundiais – e não é por acaso que a Cooperativa ocupa o 28º lugar no top 100 das sociedades oleícolas do mundo. Dotada de maquinaria moderna, organizada em salas muito amplas onde o verde alterna com o brilho metalizado do aço, a memória das técnicas tradicionais da extracção de azeite é mantida viva num Núcleo Museológico instalado num espaço exterior, onde as máquinas mais antigas estão em exposição. A mais recente “aventura” da Cooperativa, em termos de produto inovador a ser lançado brevemente no mercado, foi desvendada pelo seu presidente e guia desta visita, Francisco Vilela, que nos deu a provar o “Cacau fused”, um condimento que mistura o azeite ali produzido com o cacau da Roça Diogo Vaz de São Tomé. Aqui que ninguém nos ouve, posso garantir-vos que é absolutamente delicioso!

Inserida na Região Demarcada do Douro, que é “só” a mais antiga região vitícola regulamentada do mundo, está claro que outro produto famoso da região de Murça teria de ser o vinho. Da Adega Cooperativa instalada na vila saem os vinhos “Caves de Murça” (nas variedades branco, tinto, espumante e porto), “Foral de Murça” (tinto) e “Adega de Murça” (frisante e de mesa), alguns dos quais provámos durante o jantar, incluído no programa do Festival, que foi servido na Adega. Esta Cooperativa foi fundada em 1963 e a sua face mais visível é um edifício simples e aparentemente pequeno, que disfarça com sucesso os gigantescos depósitos metálicos instalados nas traseiras. Por baixo, esconde-se a enorme cave onde vão envelhecendo os vinhos das diversas colheitas, ciosamente protegidos em tonéis cónicos avantajados ou barricas colocadas na horizontal. As uvas de que são produzidos provêm de 800 hectares de vinha, que pertencem aos cerca de 750 agricultores que fazem actualmente parte da Cooperativa.

No programa criado para a edição de Murça não faltou a música, em registos e ocasiões diferentes. Na noite de sábado, ao lado do plinto onde está instalada a Porca, foi dado palco à Ivette Band. Repertório variado, entre o tradicional e o quase jazzístico, os dotes vocais e a energia da artista que dá o nome à banda animaram a noite fresca e puseram a audiência a dançar e cantar. No dia a seguir a música foi de outro cariz, harpa e trompete para temas a puxarem ao recolhimento, magistralmente interpretados por dois jovens na Capela da Misericórdia.

O percurso pedestre

A proposta era uma caminhada no Trilho dos Passadiços do Tinhela, um percurso circular fácil de 6,5 km, em que apenas o final – a subida algo íngreme de regresso à vila – é mais desafiante para quem já não tem 20 anos. De resto, e ao contrário do que o nome dado ao percurso parece indicar, as partes em passadiço de madeira são curtas (e ainda bem!), reduzindo-se a uma escadaria na descida para o rio e a uns poucos troços curtos na margem direita do Tinhela, onde os desníveis são mais perigosos.

O percurso deste trilho começa junto à Porta de Entrada de Murça do PNRVT, e por isso mesmo tem uma parte inicial em ambiente urbano. No entanto, não demoramos muito a deixar para trás as últimas casas da vila. Seguimos baixando por um carreiro largo até à N15 onde, junto à Ponte Nova sobre o Tinhela (que foi construída em 1872, pelo que neste caso o “nova” é apenas para a distinguir da ponte medieval, mais antiga), está bem assinalada a escadaria de madeira que facilita a descida até à cota do rio.

O rio Tinhela é um afluente do Tua com poucas dezenas de quilómetros de comprimento, mas que abriga na sua área uma diversidade de habitats. Foi por isso definida nas suas margens uma microrreserva, onde é possível encontrar 23 espécies raras ou endémicas de musgos e líquenes. Não é sem razão que é considerado como um dos rios mais bem preservados da Europa. Depois de uma paragem mais prolongada no final da escadaria – porque, mesmo por baixo da ponte, o Tinhela salta sobre a rocha e forma uma pequena e fotogénica cascata – seguimos o trilho durante pouco mais de um quilómetro, ao longo da margem esquerda do rio, até que chegamos à ponte medieval. Antes da construção da Ponte Nova, este era o único local de passagem sobre o rio na estrada de Vila Real a Bragança, que se prolongava pelo troço de uma antiga via romana que em tempos ligou Astorga à foz do Douro. O que sobreviveu dessa via romana é hoje a Calçada de Murça, e é também uma alternativa de regresso à vila, para quem não quiser continuar a percorrer o trilho.

Cruzada a ponte, o percurso continua pela margem direita do Tinhela, mais íngreme e selvagem, mas onde as dificuldades são simplificadas pelos pequenos trechos de passadiço e escadas em madeira. O próprio curso do rio estreita e torna-se mais acidentado, com a água a correr apertada entre a vegetação densa e sobre rochas desgastadas ao longo do tempo pela sua passagem.

A subida final até à vila é feita já sem a protecção das árvores, mas com a vantagem de podermos apreciar a paisagem em volta. A encosta do lado direito está marcada pelas linhas geométricas dos olivais e dos socalcos vinhateiros, enquanto do outro lado do rio as elevações são coloridas pelo cinzento dos granitos, misturado com o verde e com as manchas de amarelo intenso das giestas em flor. A Primavera é sem dúvida uma altura ideal para visitar esta região.

Outros pontos de interesse

A sul de Murça e também à beira do Tinhela, com um viaduto da A4 lá no alto, fica a praia fluvial de Rebelos, que será certamente bem apetecível em dias de calor. É um local sossegado, apesar de estar junto à estrada municipal, e o rio aqui corre manso. Uma das margens tem relva, uma zona de merendas e um bar que funciona no Verão, enquanto na outra margem há uma espécie de areal.

A uma quinzena de quilómetros de Murça, vale a pena visitar o Santuário do Senhor de Perafita, lugar de romaria no mês de Agosto. Tão encaixada entre as habitações da aldeia que só é visível quando lá estamos mesmo ao pé, a igreja de finais do século XVII tem como particularidades mais interessantes a sua nave octogonal e a ausência de torre sineira – que na realidade existe, e é bem imponente, mas está do outro lado da rua. Junto a ela, a Casa dos Milagres, um núcleo museológico que expõe uma colecção fora do comum de ex-votos. Uma escadaria de granito dá acesso ao calvário, cinco cruzeiros singelos que se espalham pela encosta acima até à Capela do Senhor dos Milagres.

Outro santuário na região é o de Nossa Senhora da Saúde de Saudel, perto de Sabrosa. Aqui acorrem todos os anos milhares de devotos, na peregrinação que também tem lugar em Agosto. A capela, de traça exterior simples e elementos maneiristas, está situada num grande parque com relva e árvores, bem cuidado, onde não faltam mesas e cadeiras de pedra, um lago, dois coretos e uma fonte termal que se diz ter poderes curativos milagrosos. No interior da capela destacam-se os retábulos laterais barrocos e um outro, neoclássico, acima do altar-mor, e ainda o tecto pintado, dourados e cores fortes em contraste com o friso de azulejos em tons discretos que corre na parte inferior das paredes.

Pertencendo ao concelho de Sabrosa, a aldeia de Parada de Pinhão tem história de muitos séculos – D. Afonso III concedeu-lhe foral em 1256. É a terra-natal de personagens ilustres do nosso país, como Aires Torres, poeta, actor, militar e revolucionário de inícios do século XX, ou Manuel Hermínio Monteiro, que dirigiu de forma notável a editora Assírio & Alvim. Foi aqui que fiquei alojada durante o meu fim-de-semana prolongado na região, na Casa do Adro de Parada – e não podia ter feito melhor escolha. Situada mesmo ao pé da Igreja Matriz da aldeia, esta casa tradicional de granito mantém a sua traça exterior, mas tanto o edifício principal como os adjacentes foram renovados e preparados para receber hóspedes com todo o conforto possível. Transposto o portão, há lugar para estacionar carros, uma piscina com uma sala de lazer adjacente, sardinheiras na varanda e mil e um pormenores de decoração originais. Os pequenos-almoços são servidos numa salinha envidraçada e à boa maneira portuguesa, tanto em quantidade como qualidade, onde não falta nada – nem sequer uma vista alargada e relaxante sobre a paisagem duriense. Quanto ao acolhimento, mais caloroso e eficiente não podia ser. É um daqueles lugares onde apetece mesmo ficar mais uns dias.

Parada de Pinhão também tem um santuário, este dedicado ao Senhor Jesus do Calvário. Situa-se numa elevação no extremo oeste da aldeia, o que faz dele um excelente miradouro. A capela tem uma dimensão considerável e um estilo moderno, indicando remodelação redente. O espaço circundante é um misto de adro e parque, com um cruzeiro barroco, coretos, árvores e flores. A devoção religiosa das gentes do Alto Douro é incontestável.

Nestes sete anos que mediaram as minhas visitas à região do Tua, alguma coisa parece ter mudado. Tal como no resto do país, sente-se que está a ser feita uma aposta forte no turismo, tanto interno como externo. A renovação do interior de Portugal está a ser aparentemente bem sucedida: as estradas estão boas, as ruas limpas, a oferta de alojamentos e restauração continua a aumentar, cada vez se vêem mais casas recuperadas. Há uma divulgação crescente do nosso património natural, que já se percebeu ser uma mais-valia importante, e à boleia dela progride também a valorização do património cultural e arquitectónico das nossas regiões antes mais esquecidas. Se vamos conseguir levar estas transformações a bom porto sem que se perca a genuinidade e a identidade de cada uma delas, isso só o futuro o dirá.